При торможении появился небольшой шум. Заглянул, оказалось шумит индикатор износа колодок (металлическая штучка на колодке). На колодке осталось около 1 мм. Приобрел передние новые колодки nissinbo.
Заехал в сервис, попросил променять передние колодки. Даже смазку силиконовую дал, чтоб смазали противоскрипные пластины. Колодки поменяли. Нажимаю на педаль, проваливается. Нажимаю еще несколько раз - опять проваливается!
В итоге, выехал на улицу, проехал 1 км, поработал педалью. Эффективность тормозов снизилась, появилась задержка. Педаль перестала быть жесткой как раньше.
Еще одна неприятная особенность: если в положении автомата Р давить на педаль тормоза несколько раз то обороты двигателя поднимаются до 1900 об/мин. Такого раньше не замечал.
Вернулся в сервис, пообещали что должно со временем пройти, т.к на свежих машинах компьютер не успевает перенастроиться (честно говоря чушь какая-то).
Подошел электрик, выдернул шланг, который идет в вакуумный усилитель, раздался ПШИИИИК. Электрик зажал его пальцем, педаль стала жесткой, как раньше. Надел шланг обратно, опять ватные тормоза.
Электрик Начал говорить что какая то диафрагма порвана или выработка на штоке или комп не перенастроился или через пару дней пройдет........

Короче поездил 3 дня, тенденции к улучшению не замечено, тормозит с небольшой задержкой, в положении автомата Р педаль проваливается больше чем обычно, обороты при многокаратном надавливании на педаль возрастают до 1900 об/мин.

Собственно, что предпринимать?

Ничего не предпринимать. После замены колодок педаль почти всегда становится мягкой, из-за того. что тормозные диски изношены неровно, бугры-канавы, а новые колодки идеально ровные. Фрикционный материал податливый, и вжимается в диск, и чем болше неровностей на диске, тем педаль мягче. Это будет до тех пор, пока фрикционный материал не притрется к дискам. Выходы: 1. обратить внимание на диски, если очень кривые (или один) - может быть, есть смысл проточить. Но у дисков есть предельная толщина, и чем чаще их протачивают. тем быстрее придется искать новые. Второй способ - варварский, если срочно хочется добиться результата - "понасиловать" тормоза, т.е. потормозить активно (разогнался - сильно на тормоз). И так до тех пор, пока накладки не примут форму дисков. Главное - не спалить диски...
Странно, что на сервисе, где меняли, не знают таких простых вещей.
Есть еще вариант, что окислена (заклинила) какая-то направляющая на суппорте, тогда колодка может становиться наперекос, эффект такой же, - давишь, педаль мягкая, потому что одна направляющая скользит, а вторая гнется. Но я думаю, такое-то не могли не заметить.

повторюсь: когда отсоединили трубку из двигателя в вакуумный усилитель и зажали пальцем, тормоза стали такие же как и были до замены

А какими они должны быть, если в это время УСИЛИТЕЛЬ не работает?!!! Педаль становится тугой, потому что нет вакуума от двигателя (вакуумный шланг сняли и пережали), то есть ты на педали ощущаешь давление жидкости без помощи вакуумного усилителя. Как только одеваешь шланг - появляется вакуум, усиливается нажатие на педаль, ощущается провал. Чтобы развеять сомнения, прокатись на машине со снятым шлангом, и увидишь, что тормоза НЕ ТАКИЕ, как были, а намного хуже, и таким же осталось только усилие ноги на педали. (При этом эксперименте осторожно, тормоза слабые!!!).

Да, со снятым шлангом я не катался а просто давил на педаль.
Отчего обороты взлетают при нажатии на педаль? Испортили ли что то в автосервисе?

В вакуумнике есть некая камера переменного давления. При каждом нажатии на педаль в усилитель попадает атмосферный воздух, а вакуум уменьшается. Значит, через шланг, который ты снимал, засасывается дополнительный воздух. Но компьютер двигателя не знает, что это chpok.by.ru упражняется с тормозами, он только видит, что воздуха стало больше (а если система с датчиком давления в коллекторе - то видит, что давление повысилось, то есть разрежение уменьшилось), значит, надо повысить обороты.