да ладно...) купил katana 50А итальянский с тонкими клеммами и маленьким корпусом,работает отлично...в магазе видел варту и бош в таком же корпусе и с такими же клеммами 55А и 60А

(( с этими зверями не знаком. ну что ж поделать, век живи век учись ))

Какие присадки? Где?
"Любую сопроводительную документацию" в студию.
Речь о доливе идет в . Когда из электролита испарилась какая-то доля воды, плотность стала не 1,24, а уже выше. Доливая электролит той же плотности, вы повышаете плотность электролита в аккуме.
"Долив сократит жизнь вдвое" - не более, чем преувеличение производителя (или твое) и попытка снять с себя ответственность за возможный отказ аккума. Естественно, при плотности 1,24 аккум прослужит на некоторое время больше, чем при плотности 1,29.
Конечно же конструктивно аккум, рассчитанный на плотность 1,24, будет отличаться от "северного исполнения". Как минимум толщиной пластин. Но если уже есть (куплен) аккум с плотностью 1,24, что делать? Выкидывать? Залей нормальную плотность. Не 1,30, а хотя бы 1,27-1,28. Ну проработает он вместо 5-4 лет 4-3 года.
Всё то же самое относится и к вентиляции. Гарантии, конечно не будет, потому, что подразумевается вмешательство в состав электролита.

у меня panasonic 50A с тонкими клеммами и маленьким корпусом- крутит!

Проблема в том что: не хвататет похоже стартового тока аккумулятора.
При старте с брелка сигнализации или автопрогрева не заводится(стоит режим прокрутки стартера 3с 2с 1с), а если заводить с ключа и долго крутить стартером заводится.

на фото аккумулятор, судя по наклейке стартовый ток 310.

Вчера утром не завелась с брелка(T -25C), с ключа завелась, вечером приехал поставил прогрев каждые 2 часа (T была -30C), через два часа уже не завелась.
Заряжал акумулятор на прошлой неделе, сейчас стоит дома на зарядке.

А что это вы за цифры приводите?
Эти ваши 47А, 50А, ... конечно имеют отношение к емкости, но весьма относительное. Это не 47 А/ч и не 50 А/ч.
Старттопик, скорее всего спрашивал про 45, 55, 60 А/ч.
И Денис (кадем) в общем-то прав в своем посте №5 про толщину клемм. У 55го уже такой стартерный ток, что тонкие клеммы не выдержат.

Аккум, наверное, еще родной? С Японии?
Если да, то что ты от него хочешь? Ему уже на пенсию пора. :-)

это не я говорю, мне продавцы аккумуляторов говорят что водичку пожалуйста доливайте, электролит доливать нельзя, что в любой документации к акумуляторам написано что электролит нельзя доливать, что будет с акумулятором после этого никто ничего не гарантирует.

Заряд током чрезмерно большой силы, превышающим нормальный в несколько раз. Перегрев электролита, коробление электродов, реже - разрушение сепараторов, осыпание активной массы и т.п. Это обычно происходит при форсированных режимах заряда с использованием мощных зарядных устройств, особенно в условиях неконтролируемого заряда.

Повышенное напряжение в бортовой сети автомобиля приводит к систематическому перезаряду. Снижается уровень электролита, повышается его плотность. Если долить до нормального уровня электролит, а не дистиллированную воду, аккумулятор очень быстро приходит в негодность. Если ничего не доливать, то сульфатация электродов обеспечена, обнаженные элементы электродов быстро корродируют, активная масса ,особенно положительных пластин, набухает, выкрашивается, теряет механическую прочность, оплывает.Аккумулятор быстро снижает емкость, электролит становится мутным. В таких ситуациях аккумулятор может стать совершенно непригодным к эксплуатации.

Перегрев аккумулятора. Известно, что при повышении температуры электролита выше +35 градусов активизируются процессы износа электродов, а если температура повышается еще выше, то ресурс аккумулятора сокращается катастрофически быстро. Эта ситуация нередка, например когда оставили автомобиль на солнце под тентом темного цвета.

Загрязнение электролита. Аккумулятор необходимо протирать чистой мягкой тряпкой, смоченной в нашатырном спирте или растворе кальцинированной соды. Если хотя бы очень небольшая часть загрязняющих веществ попадает в электролит - аккумулятор обречен.

Добавление в электролит недистиллированной воды. Это довольно частая ситуация когда нет под рукой качественной дистиллированной воды, и доливают в электролит просто чистую воду. Электроды выходят из строя, а аккумулятор идет на склад вторсырья.

Еще быстрее выходит из строя новая батарея, если для нее приготовить электролит на основе технической серной кислоты.

Короткое замыкание может вывести АКБ моментально. Чаще всего это происходит при неосторожном обращении с инструментом вблизи батареи, или в результате повреждения изоляции силового кабеля.

Пониженное напряжение бортовой сети - весьма распространенная ситуация.Аккумуляторная батарея хронически разряжена, понижена плотность электролита. Нередки случаи запредельных разрядов, например, после пуска двигателя стартером. Снижаются основные энергетические характеристики батареи, особенно в зимний период. Систематический недозаряд может привести к переполюсовке аккумулятора при эксплуатации.

Размораживание аккумуляторной батареи. Моноблок лопается, электролит вытекает после оттаивания. Это происходит в сильные морозы при снижении плотности электролита ниже допустимых значений.Обычно такое происходит, если долить дистиллированную воду в электролит и не принять ни каких мер для того, чтобы она перемешалась с электролитом, или после нескольких безуспешных попыток пуска стартером холодного двигателя, оставив на морозе глубоко разряженный АКБ.

Применение мощного пускового устройства. Если применять мощный неспециализированный источник тока для пуска холодного двигателя, то можно моментально "взорвать" аккумуляторную батарею. При подключении этого устройства к батарее сила тока заряда может быть настолько большой, что электролит бурно вскипает, и вентиляционные отверстия не в состоянии сбросить выделяющиеся газы.

Запредельный разряд стартерными токами. Часто при затруднённом пуске двигателя аккумулятор разряжают до такой степени, что якорь стартера перестает проворачиваться. Такие глубокие разряды приводят к тому, что пластины очень быстро коробятся, осыпаются, и батарея выходит из строя.

Повышенная плотность электролита. По разным причинам в аккумуляторе расходуется вода, понижается уровень и повышается плотность электролита, и если не доливать дистиллированную воду аккумулятор разрушится.

А зачем? Как вы уже поняли из реакций, приведенных выше, плотность сама по себе не упадет, падение плотности – признак того, что часть свинца навсегда связалась с кислотой. Увеличением плотности свинец восстановить нельзя , но зато можно запросто сдвинуть равновесие реакций в сторону дальнейшего образования невосстановимого сульфата, т.е. в сторону «умирания» аккумулятора . Можно объяснить это и другим образом - кол-во кислоты (концентрация умноженная на объем) в аккумуляторе пропорционально количеству свинца, добавление свежего элетролита плотностью 1.28 г/см3 приведет к образованию излишков кислоты и опять таки сдвигу равновесия в сторону образование невосстановимых сульфатов.

Все вышеизложенное ни в коем разе не относится к случаям когда вы по неосторожности пролили весь или часть электролита из аккумулятора . Но даже в этих случаях, если вы не уверены, что аккумулятор был заряжен полностью, не стоит просто вливать в него свежую кислоту. Если потери были небольшие ( не более 1 3 объема одной банки) то можно смело долить свежий электролит , в противном же случае лучше вспомнить какая была плотность в аккумуляторе и соответственно скорректировать плотность доливаемой кислоты. Впрочем, если вам наплевать на возможную потерю 1-2% емкости, то смело лейте 1.28.