Ризиля Куликова
New member
Двигатель 1ZZ - какой брать акумулятор?
45А 55А 60А?
ATLAS
BOSCH
MUTLU
TOPLA
ROCKET
VARTA
??
45А 55А 60А?
ATLAS
BOSCH
MUTLU
TOPLA
ROCKET
VARTA
??
Двигатель 1ZZ - какой брать акумулятор?
- Автор темы Ризиля Куликова
- Дата начала
Эльмира Алиева
New member
Да любой.
У меня мутлу 60,вторая зима без замечаний.
У меня мутлу 60,вторая зима без замечаний.
Андрей Дейнека
New member
Тож ZZ.
beargamouse
New member
А почему не говоришь, что клеммы с тонких на толстые переделывал ???
Дима выше 47А уже толстоклемные идут. У мня 47А TITAN полет нормальный, а стартера и гены у нас одинаковые 
)) учти что при -37 масло 5W уже будет не настолько вязкое чтоб крутить его мощным аккумом, а если у тя прогревка по температуре стоит дык зачем тебе мощный аккум он же у тебя недозаряженный будет или ты часто на дальняк гоняешь???
)) учти что при -37 масло 5W уже будет не настолько вязкое чтоб крутить его мощным аккумом, а если у тя прогревка по температуре стоит дык зачем тебе мощный аккум он же у тебя недозаряженный будет или ты часто на дальняк гоняешь???Алёна Вишневская
New member
Да сколько уже говОрено миру!!!
Сколько а/ч стартер взял, столько аккум и возьмет (восполнит)!
Какой "недозаряженный"? о_0
Даже родной аккум 35А надо периодически приносить домой и заряжать стационарным ЗУ.
Бедная моя мозоль на языке...
Катя Сотова
New member
брать нужно тот у которого плотность электролита 1.28 - 1.30 к сожалению к нам комерсанты везут японские и корейские аккумуляторы в которых плотность 1.24-1.26 максимум. Сами аккумуляторы отличного качества, но они не для наших температур. Я пару раз сам обжогся так. Купил Yusimi 55ач в нем оказалась корейская плотность, весь год промучался, менял свечи, стартер даже менял, проблема была - температура чуть ниже -15, стартер вжж-вжж-кхх и останавливался с металическим лязгом. Замерили прибором напругу, а там 3 вольта при прокрутке - где же машине завестись. Приносишь аккумулятор к батарее, он востанавливается и махом заводит машину.
Вообщем купил я финский Exide в нем плотность 1.28 вчера было -28 утром завелся без всяких странных звуков и медленных затухающий прокруток.
Если берете аккум и не знаете какая в нем плотность, берите с дырками обслуживаемый если что можнео электролит вылить и залить нормальной плотности. (Хотя производители в один голос кричат что нельзя) Но люди делают и вроде ездят тьфу тьфу.
Panasonic, Furukawa, Yusimi, Atlas, Solite, Rocket - это все отличные аккумуляторы в коментариях не нуждаются, но к сожалению продаваны везут и не задумываются что у нас в морозы они на 100% работать не будут - им лишь бы впарить!
Varta Blue - очень испортились по отзывам. Хотя сам лично имел отзыв по Varta Silver 7 лет отработал и заводил в морозы. Плотность в них 1.27 примерно по заверению продавцов. Этого тоже мало.
Отечественные аккумуляторы, Тюменский например - производят из вторьсырья - качество раньше было на уровне сейчас нивкакие ворота не лезет. Кислотой плюются, шубой наростают, испараются, кипят.
Вот кстати описание моей былой проблемы у кого также меняйте аккумулятор
Вообщем купил я финский Exide в нем плотность 1.28 вчера было -28 утром завелся без всяких странных звуков и медленных затухающий прокруток.
Если берете аккум и не знаете какая в нем плотность, берите с дырками обслуживаемый если что можнео электролит вылить и залить нормальной плотности. (Хотя производители в один голос кричат что нельзя) Но люди делают и вроде ездят тьфу тьфу.
Panasonic, Furukawa, Yusimi, Atlas, Solite, Rocket - это все отличные аккумуляторы в коментариях не нуждаются, но к сожалению продаваны везут и не задумываются что у нас в морозы они на 100% работать не будут - им лишь бы впарить!
Varta Blue - очень испортились по отзывам. Хотя сам лично имел отзыв по Varta Silver 7 лет отработал и заводил в морозы. Плотность в них 1.27 примерно по заверению продавцов. Этого тоже мало.
Отечественные аккумуляторы, Тюменский например - производят из вторьсырья - качество раньше было на уровне сейчас нивкакие ворота не лезет. Кислотой плюются, шубой наростают, испараются, кипят.
Вот кстати описание моей былой проблемы у кого также меняйте аккумулятор
Екатерина Обизная
New member
А "добавить" плотности нельзя??? о_0
Медленно и нудно.
И все "необслуживаемые" всё-равно с "дырками".
Сдираешь верхнюю наклейку и в путь...
Медленно и нудно.
И все "необслуживаемые" всё-равно с "дырками".
Сдираешь верхнюю наклейку и в путь...
Максим Грушанский
New member
что такое "кумулятор"?
Realtest
New member
почитай любую сопроводительную информацию от производителей аккумуляторов, они категорически запрещают доливать электролит. Там есть присадки, которые разбавляются непонятно чем, у каждого свои технологии, продавцы говорят долив сократит жизнь в двое. Но сам я не смею утверждать, говорю дядька купил Titan Arctik в нем плотность никакая была, долил до 1.30 и ездит два года уже.
Не все, зависит от марки и конструкции. Сдирая крышку вы нарушаете систему вентиляции рециркуляции паров в батарее. об этом тоже многие пишут вот например. Попросту убиваете батарею.
Антон Безсонов
New member
да ладно...) купил katana 50А итальянский с тонкими клеммами и маленьким корпусом,работает отлично...в магазе видел варту и бош в таком же корпусе и с такими же клеммами 55А и 60АДима выше 47А уже толстоклемные идут. У мня 47А TITAN полет нормальный, а стартера и гены у нас одинаковые
Владуська Папченко
New member
(( с этими зверями не знаком. ну что ж поделать, век живи век учись ))Леонид Мартьянов
New member
Какие присадки? Где?
"Любую сопроводительную документацию" в студию.
Речь о доливе идет в . Когда из электролита испарилась какая-то доля воды, плотность стала не 1,24, а уже выше. Доливая электролит той же плотности, вы повышаете плотность электролита в аккуме.
"Долив сократит жизнь вдвое" - не более, чем преувеличение производителя (или твое) и попытка снять с себя ответственность за возможный отказ аккума. Естественно, при плотности 1,24 аккум прослужит на некоторое время больше, чем при плотности 1,29.
Конечно же конструктивно аккум, рассчитанный на плотность 1,24, будет отличаться от "северного исполнения". Как минимум толщиной пластин. Но если уже есть (куплен) аккум с плотностью 1,24, что делать? Выкидывать? Залей нормальную плотность. Не 1,30, а хотя бы 1,27-1,28. Ну проработает он вместо 5-4 лет 4-3 года.
Всё то же самое относится и к вентиляции. Гарантии, конечно не будет, потому, что подразумевается вмешательство в состав электролита.
Давид Шевельденов
New member
у меня panasonic 50A с тонкими клеммами и маленьким корпусом- крутит!
poison_slava
New member
Проблема в том что: не хвататет похоже стартового тока аккумулятора.
При старте с брелка сигнализации или автопрогрева не заводится(стоит режим прокрутки стартера 3с 2с 1с), а если заводить с ключа и долго крутить стартером заводится.
на фото аккумулятор, судя по наклейке стартовый ток 310.
Вчера утром не завелась с брелка(T -25C), с ключа завелась, вечером приехал поставил прогрев каждые 2 часа (T была -30C), через два часа уже не завелась.
Заряжал акумулятор на прошлой неделе, сейчас стоит дома на зарядке.
При старте с брелка сигнализации или автопрогрева не заводится(стоит режим прокрутки стартера 3с 2с 1с), а если заводить с ключа и долго крутить стартером заводится.
на фото аккумулятор, судя по наклейке стартовый ток 310.
Вчера утром не завелась с брелка(T -25C), с ключа завелась, вечером приехал поставил прогрев каждые 2 часа (T была -30C), через два часа уже не завелась.
Заряжал акумулятор на прошлой неделе, сейчас стоит дома на зарядке.
Masha Mihaylenko
New member
А что это вы за цифры приводите?
Эти ваши 47А, 50А, ... конечно имеют отношение к емкости, но весьма относительное. Это не 47 А/ч и не 50 А/ч.
Старттопик, скорее всего спрашивал про 45, 55, 60 А/ч.
И Денис (кадем) в общем-то прав в своем посте №5 про толщину клемм. У 55го уже такой стартерный ток, что тонкие клеммы не выдержат.
Эти ваши 47А, 50А, ... конечно имеют отношение к емкости, но весьма относительное. Это не 47 А/ч и не 50 А/ч.
Старттопик, скорее всего спрашивал про 45, 55, 60 А/ч.
И Денис (кадем) в общем-то прав в своем посте №5 про толщину клемм. У 55го уже такой стартерный ток, что тонкие клеммы не выдержат.
Ромка Федоров
New member
Заряд током чрезмерно большой силы, превышающим нормальный в несколько раз. Перегрев электролита, коробление электродов, реже - разрушение сепараторов, осыпание активной массы и т.п. Это обычно происходит при форсированных режимах заряда с использованием мощных зарядных устройств, особенно в условиях неконтролируемого заряда.
Повышенное напряжение в бортовой сети автомобиля приводит к систематическому перезаряду. Снижается уровень электролита, повышается его плотность. Если долить до нормального уровня электролит, а не дистиллированную воду, аккумулятор очень быстро приходит в негодность. Если ничего не доливать, то сульфатация электродов обеспечена, обнаженные элементы электродов быстро корродируют, активная масса ,особенно положительных пластин, набухает, выкрашивается, теряет механическую прочность, оплывает.Аккумулятор быстро снижает емкость, электролит становится мутным. В таких ситуациях аккумулятор может стать совершенно непригодным к эксплуатации.
Перегрев аккумулятора. Известно, что при повышении температуры электролита выше +35 градусов активизируются процессы износа электродов, а если температура повышается еще выше, то ресурс аккумулятора сокращается катастрофически быстро. Эта ситуация нередка, например когда оставили автомобиль на солнце под тентом темного цвета.
Загрязнение электролита. Аккумулятор необходимо протирать чистой мягкой тряпкой, смоченной в нашатырном спирте или растворе кальцинированной соды. Если хотя бы очень небольшая часть загрязняющих веществ попадает в электролит - аккумулятор обречен.
Добавление в электролит недистиллированной воды. Это довольно частая ситуация когда нет под рукой качественной дистиллированной воды, и доливают в электролит просто чистую воду. Электроды выходят из строя, а аккумулятор идет на склад вторсырья.
Еще быстрее выходит из строя новая батарея, если для нее приготовить электролит на основе технической серной кислоты.
Короткое замыкание может вывести АКБ моментально. Чаще всего это происходит при неосторожном обращении с инструментом вблизи батареи, или в результате повреждения изоляции силового кабеля.
Пониженное напряжение бортовой сети - весьма распространенная ситуация.Аккумуляторная батарея хронически разряжена, понижена плотность электролита. Нередки случаи запредельных разрядов, например, после пуска двигателя стартером. Снижаются основные энергетические характеристики батареи, особенно в зимний период. Систематический недозаряд может привести к переполюсовке аккумулятора при эксплуатации.
Размораживание аккумуляторной батареи. Моноблок лопается, электролит вытекает после оттаивания. Это происходит в сильные морозы при снижении плотности электролита ниже допустимых значений.Обычно такое происходит, если долить дистиллированную воду в электролит и не принять ни каких мер для того, чтобы она перемешалась с электролитом, или после нескольких безуспешных попыток пуска стартером холодного двигателя, оставив на морозе глубоко разряженный АКБ.
Применение мощного пускового устройства. Если применять мощный неспециализированный источник тока для пуска холодного двигателя, то можно моментально "взорвать" аккумуляторную батарею. При подключении этого устройства к батарее сила тока заряда может быть настолько большой, что электролит бурно вскипает, и вентиляционные отверстия не в состоянии сбросить выделяющиеся газы.
Запредельный разряд стартерными токами. Часто при затруднённом пуске двигателя аккумулятор разряжают до такой степени, что якорь стартера перестает проворачиваться. Такие глубокие разряды приводят к тому, что пластины очень быстро коробятся, осыпаются, и батарея выходит из строя.
Повышенная плотность электролита. По разным причинам в аккумуляторе расходуется вода, понижается уровень и повышается плотность электролита, и если не доливать дистиллированную воду аккумулятор разрушится.
Повышенное напряжение в бортовой сети автомобиля приводит к систематическому перезаряду. Снижается уровень электролита, повышается его плотность. Если долить до нормального уровня электролит, а не дистиллированную воду, аккумулятор очень быстро приходит в негодность. Если ничего не доливать, то сульфатация электродов обеспечена, обнаженные элементы электродов быстро корродируют, активная масса ,особенно положительных пластин, набухает, выкрашивается, теряет механическую прочность, оплывает.Аккумулятор быстро снижает емкость, электролит становится мутным. В таких ситуациях аккумулятор может стать совершенно непригодным к эксплуатации.
Перегрев аккумулятора. Известно, что при повышении температуры электролита выше +35 градусов активизируются процессы износа электродов, а если температура повышается еще выше, то ресурс аккумулятора сокращается катастрофически быстро. Эта ситуация нередка, например когда оставили автомобиль на солнце под тентом темного цвета.
Загрязнение электролита. Аккумулятор необходимо протирать чистой мягкой тряпкой, смоченной в нашатырном спирте или растворе кальцинированной соды. Если хотя бы очень небольшая часть загрязняющих веществ попадает в электролит - аккумулятор обречен.
Добавление в электролит недистиллированной воды. Это довольно частая ситуация когда нет под рукой качественной дистиллированной воды, и доливают в электролит просто чистую воду. Электроды выходят из строя, а аккумулятор идет на склад вторсырья.
Еще быстрее выходит из строя новая батарея, если для нее приготовить электролит на основе технической серной кислоты.
Короткое замыкание может вывести АКБ моментально. Чаще всего это происходит при неосторожном обращении с инструментом вблизи батареи, или в результате повреждения изоляции силового кабеля.
Пониженное напряжение бортовой сети - весьма распространенная ситуация.Аккумуляторная батарея хронически разряжена, понижена плотность электролита. Нередки случаи запредельных разрядов, например, после пуска двигателя стартером. Снижаются основные энергетические характеристики батареи, особенно в зимний период. Систематический недозаряд может привести к переполюсовке аккумулятора при эксплуатации.
Размораживание аккумуляторной батареи. Моноблок лопается, электролит вытекает после оттаивания. Это происходит в сильные морозы при снижении плотности электролита ниже допустимых значений.Обычно такое происходит, если долить дистиллированную воду в электролит и не принять ни каких мер для того, чтобы она перемешалась с электролитом, или после нескольких безуспешных попыток пуска стартером холодного двигателя, оставив на морозе глубоко разряженный АКБ.
Применение мощного пускового устройства. Если применять мощный неспециализированный источник тока для пуска холодного двигателя, то можно моментально "взорвать" аккумуляторную батарею. При подключении этого устройства к батарее сила тока заряда может быть настолько большой, что электролит бурно вскипает, и вентиляционные отверстия не в состоянии сбросить выделяющиеся газы.
Запредельный разряд стартерными токами. Часто при затруднённом пуске двигателя аккумулятор разряжают до такой степени, что якорь стартера перестает проворачиваться. Такие глубокие разряды приводят к тому, что пластины очень быстро коробятся, осыпаются, и батарея выходит из строя.
Повышенная плотность электролита. По разным причинам в аккумуляторе расходуется вода, понижается уровень и повышается плотность электролита, и если не доливать дистиллированную воду аккумулятор разрушится.
logomaker23
New member
А зачем? Как вы уже поняли из реакций, приведенных выше, плотность сама по себе не упадет, падение плотности – признак того, что часть свинца навсегда связалась с кислотой. Увеличением плотности свинец восстановить нельзя , но зато можно запросто сдвинуть равновесие реакций в сторону дальнейшего образования невосстановимого сульфата, т.е. в сторону «умирания» аккумулятора . Можно объяснить это и другим образом - кол-во кислоты (концентрация умноженная на объем) в аккумуляторе пропорционально количеству свинца, добавление свежего элетролита плотностью 1.28 г/см3 приведет к образованию излишков кислоты и опять таки сдвигу равновесия в сторону образование невосстановимых сульфатов.
Все вышеизложенное ни в коем разе не относится к случаям когда вы по неосторожности пролили весь или часть электролита из аккумулятора . Но даже в этих случаях, если вы не уверены, что аккумулятор был заряжен полностью, не стоит просто вливать в него свежую кислоту. Если потери были небольшие ( не более 1 3 объема одной банки) то можно смело долить свежий электролит , в противном же случае лучше вспомнить какая была плотность в аккумуляторе и соответственно скорректировать плотность доливаемой кислоты. Впрочем, если вам наплевать на возможную потерю 1-2% емкости, то смело лейте 1.28.
Все вышеизложенное ни в коем разе не относится к случаям когда вы по неосторожности пролили весь или часть электролита из аккумулятора . Но даже в этих случаях, если вы не уверены, что аккумулятор был заряжен полностью, не стоит просто вливать в него свежую кислоту. Если потери были небольшие ( не более 1 3 объема одной банки) то можно смело долить свежий электролит , в противном же случае лучше вспомнить какая была плотность в аккумуляторе и соответственно скорректировать плотность доливаемой кислоты. Впрочем, если вам наплевать на возможную потерю 1-2% емкости, то смело лейте 1.28.