Анастасия Цыганкова
New member
Отчет о замене подшипника муфты компрессора кондиционера на Тойоте Марк2 (без разгерметезации системы)
Гудит мой марк уже почти 2 года, вот темка:
Металлический шелест с лобовины 1JZ
Нашел, что люфтит у меня данный подшипник, решил я его поменять.
Почитал для начала форумы, инфы по маркам мало, в основном про ауди и ниссаны. Некоторые меняли за 15 мин без спец инструментов.
Купил подшипник NSK 30*52*22 (на форумах писали этот размер) специальный для кондеров
Итак:
1) Откручивание центрального болта. Пишут, что надо не снимая ремня или с включенным кондеем, чтоб муфта была заблокирована. На самом деле одетый ремень не спасает от прокручивания болта, блокируется муфта только при заведенном двигателе. Нам пришлось ловить момент, когда муфта крутилась с сопротивлением, и так открутили этот болтик.
2) Снятие прижимной пластины. На аудюхах и нисанах в этой пластине обычно 3 спец отверстия для снятия съемником, на тойоте – нету. Но зато по центру резьба примерно на 8 для выдавливания болтом. У нас пластина отвалилась сама)) Здесь важно не потерять дистанционное колечко в центре.
3) Снятие стопорного кольца. Вот тут мы обломались!!!))) Мы пытались его сковырнуть шилом, отверткой, гвоздями, зеркальцем. Ни фига!!! Пздц жесткое. Решили ехать на СТО, типа там у них на этом руки набитые, да и наверно острые кусачки найдутся. И тут облом: все футболили и отказывались. Даже кондиционерщик втирал, что это не реально, и надо снимать компрессор. Тут мы разозлились и сняли-таки это кольцо отверткой, при этом сильно его погнув.
4) Снятие шкива. Тут тоже было весело. Съемник мы заранее не сделали, а СТОшные были совсем не подходящие по размеру (вообще я думал тут ничего сложного не будет))))). Шкив сидел довольно плотно и слазить не хотел. Побрызгали ВД40, сняли аккум, чтоб не мешал. И упираясь монтировкой и крутя шкив, потихоньку его сняли.
5) Выпрессовка и запрессовка подшипников. Под прессом вынули старый. И тут САМОЕ ГЛАВНОЕ – старый подшипник был 35*52*22 )))) Вот истинный размер. Пришлось ехать искать такой. Купили NSK, запрессовали, поставили шкив, выпрямили колечко, еле засунули его, дальше пластину с колечком, закрутили болт и надели ремень. Все!
Стоял подшипник с маркировкой NSK 35BD5222DUM18A, а поставил 35BD5222T1XDDUM2CG01 за 4000 тенге (800руб). Если менять будете, то лучше сразу купить новое стопорное кольцо 115 тенге (24 рубля)
Самый прикол - ГУЛ НЕ ПРОШЕЛ))) Хоть старый подшипник был и подшатанный. Теперь буду остальные менять.
ВОПРОСЫ ЗНАТОКАМ:
1) После сборки прижимная пластина при вкл кондере крутится (примагничивается), а при выкл не крутится, но примерно через 30 сек потихоньку делает оборот, а потом опять стоит 20-30 сек. Почему так? Это нормально (раньше так не было)? Это из-за нового подшипника? Или может я потерял дистанционную шайбу, сколько их там должно быть?
2) Я собираюсь менять подшипник ГУРа. Может он быть убитый и при этом руль хорошо крутится(легко)? А то гул меня уже достал
Гудит мой марк уже почти 2 года, вот темка:
Металлический шелест с лобовины 1JZ
Нашел, что люфтит у меня данный подшипник, решил я его поменять.
Почитал для начала форумы, инфы по маркам мало, в основном про ауди и ниссаны. Некоторые меняли за 15 мин без спец инструментов.
Купил подшипник NSK 30*52*22 (на форумах писали этот размер) специальный для кондеров
Итак:
1) Откручивание центрального болта. Пишут, что надо не снимая ремня или с включенным кондеем, чтоб муфта была заблокирована. На самом деле одетый ремень не спасает от прокручивания болта, блокируется муфта только при заведенном двигателе. Нам пришлось ловить момент, когда муфта крутилась с сопротивлением, и так открутили этот болтик.
2) Снятие прижимной пластины. На аудюхах и нисанах в этой пластине обычно 3 спец отверстия для снятия съемником, на тойоте – нету. Но зато по центру резьба примерно на 8 для выдавливания болтом. У нас пластина отвалилась сама)) Здесь важно не потерять дистанционное колечко в центре.
3) Снятие стопорного кольца. Вот тут мы обломались!!!))) Мы пытались его сковырнуть шилом, отверткой, гвоздями, зеркальцем. Ни фига!!! Пздц жесткое. Решили ехать на СТО, типа там у них на этом руки набитые, да и наверно острые кусачки найдутся. И тут облом: все футболили и отказывались. Даже кондиционерщик втирал, что это не реально, и надо снимать компрессор. Тут мы разозлились и сняли-таки это кольцо отверткой, при этом сильно его погнув.
4) Снятие шкива. Тут тоже было весело. Съемник мы заранее не сделали, а СТОшные были совсем не подходящие по размеру (вообще я думал тут ничего сложного не будет))))). Шкив сидел довольно плотно и слазить не хотел. Побрызгали ВД40, сняли аккум, чтоб не мешал. И упираясь монтировкой и крутя шкив, потихоньку его сняли.
5) Выпрессовка и запрессовка подшипников. Под прессом вынули старый. И тут САМОЕ ГЛАВНОЕ – старый подшипник был 35*52*22 )))) Вот истинный размер. Пришлось ехать искать такой. Купили NSK, запрессовали, поставили шкив, выпрямили колечко, еле засунули его, дальше пластину с колечком, закрутили болт и надели ремень. Все!
Стоял подшипник с маркировкой NSK 35BD5222DUM18A, а поставил 35BD5222T1XDDUM2CG01 за 4000 тенге (800руб). Если менять будете, то лучше сразу купить новое стопорное кольцо 115 тенге (24 рубля)
Самый прикол - ГУЛ НЕ ПРОШЕЛ))) Хоть старый подшипник был и подшатанный. Теперь буду остальные менять.
ВОПРОСЫ ЗНАТОКАМ:
1) После сборки прижимная пластина при вкл кондере крутится (примагничивается), а при выкл не крутится, но примерно через 30 сек потихоньку делает оборот, а потом опять стоит 20-30 сек. Почему так? Это нормально (раньше так не было)? Это из-за нового подшипника? Или может я потерял дистанционную шайбу, сколько их там должно быть?
2) Я собираюсь менять подшипник ГУРа. Может он быть убитый и при этом руль хорошо крутится(легко)? А то гул меня уже достал
